При всем многообразии моделей и типов автомобилей, все они собраны из узлов, блоков и механизмов, выполняющих четко определенную роль. Свои задачи в этой инженерной конструкции стоят и перед аккумулятором, ценник которого нельзя назвать дешевым. В случае выхода АКБ из строя, не спешите утилизировать это устройство: после правильного восстановления автомобильный аккумулятор будет работать даже лучше нового.

Роль аккумуляторных батарей в системе

Аккумулятор в автомобильной конструкции решает сразу две задачи:

• осуществляет запуск силового агрегата, который состоит из двигателя, сцепления и коробки передач;

• обеспечивает питание всей бортовой сети при выключенном двигателе.

Без аккумуляторной батареи автомобиль не заведется и встанет на прикол.

Причины, из-за которых аккумулятор может выйти из строя:

– неправильное обслуживание устройства;

– игнорирование рекомендаций официального производителя о своевременной зарядке аккумулятора, использовании только стационарного зарядного устройства и т.д.

Как устроена аккумуляторная батарея

Аккумуляторы с момента их изобретения постоянно совершенствовались с целью увеличения срока эксплуатации аппарата и его производительности. В инженерных инновациях применялись появляющиеся новые материалы с улучшенными характеристиками.

Автомобильные аккумуляторные батареи состоят из закрытой пластмассовой емкости, внутри которой расположены формировочные баки с пластинами разной полярности. Баки делают из эбонита, стекла или деревянных заготовок со свинцовым покрытием, а для производства пластин используются специальные сплавы. Основное пространство емкости заполнено серной кислотой.

Принцип работы АКБ

Серная кислота необходима для образования гальванической пары. Когда ток поступает к клеммам, внутри аккумулятора запускается процесс накопления электроэнергии в аккумуляторной батарее, которая на определенном этапе уже сама становится источником тока со сверхнизким напряжением в 12 вольт – условно безопасным для здоровья и жизни человека.

Когда водитель, отправляясь в рейс, включает стартер, происходит разряд автомобильного аккумулятора. В процессе работы мотора батареи в обязательном порядке должны восполнять затраченное электричество, но так бывает не всегда. Причины, по которым у АКБ не хватает мощностей вращать стартер, определяет специалист.

Какими бывают неисправности аккумулятора

Наиболее распространены следующие причины выхода из строя старого аккумулятора:

• Сульфатация пластин.

Признаки: быстро падающая емкость батареи, нехватка мощности для вращения стартера, повышенное напряжение на выходах, перегрев пластин и электролита.

• Нарушенная целостность пластин, а для угольных – их осыпание.

Признаки: потемневший цвет серной кислоты. В этом случае аккумулятор восстановлению не подлежит.

• Замыкание рядом расположенных пластин секции.

Признаки: горячие стенки секции, выкипающий электролит. В данном случае возможно восстановление старого аккумулятора путем замены вышедших из строя пластин.

• Несоблюдение правил хранения (особенно в зимний период) и эксплуатации аккумуляторной батареи.

Признаки: повреждение корпуса емкости и свинцовых пластин. В этом случае не может быть и речи о восстановлении аккумулятора.

Реанимация аккумуляторов или как восстановить старый аккумулятор автомобиля в домашних условиях

Неисправный аккумулятор из автомобиля восстанавливают пошагово.

Действие первое

После снятия клемм с аккумулятора его тщательно осматривают. Покрытые налетом свинцовые электроды очищают ветошью, а его выводы – наждачной мелкозернистой бумагой. Слой порошка на электродах может быть разной толщины и разного цвета (зеленого, белого, синего). Кстати, контакты, покрытые таким порошком, во многих случаях являются основной причиной слабой работы стартера.

Действие второе

Оно более сложное, поскольку включает цепочку: зарядка – разрядка аккумулятора. Старый аккумулятор автомобиля сначала правильно заряжают, а затем полностью разряжают.

На сегодняшний день в продаже имеются современные приборы с такой уникальной функцией. В импульсных стационарных аппаратах эти два противоположных действия заложены, как говорят, «в одном пакете», чтобы вести борьбу с неприятным процессом сульфатации пластин на самой начальной стадии.

Старые зарядные устройства потребуют от исполнителя большого терпения, поскольку при силе тока в десять раз меньшей самой емкости батареи, на подзарядку уходит в среднем десять часов. В этом наглядно убеждает такой пример: для зарядки батареи емкостью 75 А/ч определяется ток в 7.5 Ампер.

Когда зарядное устройство старого образца завершит свою работу, приступают к процессу разрядки аккумуляторных батарей. Для этого используют обычную автомобильную лампочку: подключают ее к АКБ и ждут, когда она перестанет гореть. После того, как лампочка полностью потухнет, ее убирают, а аккумулятор вновь подключают к зарядному устройству.

Вот так, через строго последовательные циклы, происходит реанимация источников тока для автомобилей.

Действие третье

Если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, используют специальную десульфатизирующую присадку. Для восстановления старого аккумулятора потребуется несколько дней, потому что присадка полностью растворяется в электролите в течение двух суток. Этот ингредиент добавляют в электролит с плотностью 1.28 г/куб. см.

По истечении двух дней полученное жидкое средство заливают в батарею и еще раз проверяют плотность. Если новый показатель остался прежним или оказался очень близким к этой цифре (1.28), проводят несколько последовательных циклов зарядка/разрядка аккумулятора.

Во время зарядки необходимо наблюдать за электролитом. Если он не кипит, а стены емкости имеют температуру окружающей среды и не нагреваются, то можно в два раза снизить величину поступающего тока.

Через два часа вновь измеряют плотность электролита, и если получают снова номинальное значение, то процесс зарядки завершают – аккумулятор полностью восстановлен и готов к работе.

В случае изменения показателя плотности электролита в большую сторону, его разбавляют дистиллированной водой. Если показатель плотности ниже 1.28 г/куб. см, доливают серную кислоту. В обоих случаях после корректировки плотности аккумулятор снова ставится на зарядку.

Ускоренная зарядка

Принцип зарядки аккумулятора ускоренными темпами следующий:

1. АКБ заряжается и после этого из нее сливается электролит.

2. Емкость промывается дистиллированной водой и заливается на час раствором (трилон Б – 2% и аммиак – 5%). В некоторых случаях промывку повторяют.

3. Выполняется повторная промывка водой, после чего емкость заполняется свежим электролитом.

4. Аккумулятор ставится на полную зарядку.

Чтобы батареи служили долго и надежно и как можно реже проводить восстановление аккумулятора, не надо предпринимать сверх усилий: просто следите за чистотой аккумулятора и раз в полгода делайте ему полную зарядку стационарным устройством.

Запись Как восстановить старый аккумулятор автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .

Если вы являетесь владельцем автомобиля, то для вас непременно очень важна исправная система торможения. От ее исправности зависит безопасность, как водителя, так и его пассажиров, и, конечно же, и безопасность самого автомобиля. Наиболее надежные модели авто требуют постоянного контроля и тщательного ухода.

Помимо своевременной замены деталей тормозной систем, необходимо периодически проводить прокачку. Проведение плановых профилактических работ с тормозной системой в авто необходимы из-за того, что жидкость при продолжительном использовании может утратить свои характеристики. Внезапная профилактика может понадобиться в следующих случаях:

1. Когда увеличивается ход педали тормоза;

2. Был проведен ремонт каких-то деталей тормозной системы;

3. Непривычное поведение авто при резком торможении;

4. Проведение тюнинга системы торможения в вашем авто.

Если у вас случилась одна из вышеприведенных ситуаций, вам необходимо выполнить прокачку тормозной системы. У вас есть два варианта действий, вы можете обратиться за помощью в специализированный сервис, где профессионалы за определенную плату выполнят прокачку тормозной системы вашего авто, или же вы можете самостоятельно выполнить данную процедуру.

Для проведения подобных работ в техническом центре имеются специалисты, которые имеют возможность задействовать в своей работе специальное оборудование и различные приспособления, что существенно облегчает прокачку тормозной системы. Если вы решили самостоятельно прокачать тормоз, то вам тогда непременно необходимо будет заручиться поддержкой знакомого или друга, а возможно и жены.

Общие правила

Прежде чем притупить к прокачке тормозов, необходимо заполнить бачок тормозной жидкостью. Бачок должен быть полон до верха. Если у вас уже имеется опыт прокачки тормозов на другой модели автомобиля, вам необходимо тщательно изучить принцип прокачки именно выбранной модели авто. Это связанно с тем, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности.

Правильная прокачка тормозов:

1. Для прокачки, а также для замены используйте только ту жидкость, которая совместима с залитой ГТЦ, а также рекомендована производителем;
2. Инструменты, которые вы используете, непременно должны быть чистыми;
3. Не переусердствуйте с силой;
4. При поднятии автомобиля, надежно его фиксируйте;
5. По окончанию процесса прокачки проверьте, надежно ли затянуты болты на дисках.
6. Соблюдать порядок прокачки тормозов

Инструменты и оборудования, которые понадобятся для прокачки

Прежде чем приступить к прокачке тормозной системы, необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления, а именно:

• Две емкости небольшого размера. Это могут быть пластиковые бутылки объемом по пол литра;

• Шланг, который понадобиться для прокачки. Вместо шланги можно использовать капельницу;

• Ключ для развенчивания штуцеров;

• Ключ баллонный;

• Чистые тряпки.

Вы можете сразу же приобрести в специализированном магазине набор для прокачки тормозной системы. Внимательно следите, чтобы на используемые инструменты не попадала пыль и грязь.

Технология прокачки

После того как вы разберетесь с последовательностью выполнения прокачки тормозной системы в вашем авто вам необходимо будет выбрать правильное место для выполнения этих работ. Если в вашем гараже есть яма, и вам ненужно будет снимать колеса, тогда и затраты труда будут намного меньше, нежели в случае, если колеса необходимо будет снимать.

Предварительно осмотрите устройство и конструкцию тормозных суппортов, а также доступность штуцеров, которые необходимы для спуска воздуха и жидкости. При прокачке очень сложно обойтись без помощника, практически невозможно. Помощник должен сидеть на месте водителя, и по определенной команде нажимать на педаль и медленно ее отпускать. С данной задачей сможет справиться даже подросток.

При прокачке необходимо начинать с колеса, которое наиболее отдалено от ГТЦ. Последовательность следующая:

1. Заднее правое;

2. Заднее левое;

3. Переднее правое;

4. Переднее левое.

Придерживайтесь указанной последовательности для достижения требуемого результата.

Технология прокачки тормозной системы:

• Емкость ГТЦ необходимо заполнить жидкостью до самого верха;

• Удалите загрязнения около прокачных штуцеров;

• Со штуцеров снимите защитные колпачки;

• В заранее подготовленную емкость на дно налейте тормозную жидкость;

• Трубку наденьте на штуцер прокачки, второй ее конец поместите в жидкость в емкости;

• Ваш помощник при этом должен несколько раз нажать на педаль тормоза, необходимо чтобы она стала тугой, и удержать ее;

• Открутите штуцер, и когда педаль упадет до пола, снова заверните его;

Описанные действия повторите по несколько раз на каждом колесе. Когда вы добьетесь «твердой педали», заверните плотно все штуцера и оденьте на них колпачки.

Если вы все действия проделали правильно, но педаль все равно осталась мягкой, вам следует проверить, насколько изношены фрикционные элементы тормозных узлов. Если степень изнашивания велика, необходимо выполнить замену.

Особенности прокачки тормозов с АБС

Если ваш автомобиль оснащен системой блокировки колес, то задача при этом немного усложняется. Исключением является, если все системы размещены единым узлом, тогда прокачка существенно упрощается, ее необходимо выполнять, как описано ранее. Если же гидроаккумулятор и гидромодуль расположены в различных узлах, тогда для выполнения прокачки понадобиться диагностический сканер. При использовании данного сканера можно снимать информацию с электронного блока управления АБС. Как правило, все необходимое оборудование имеется на специализированных сервисах, поэтому профилактику и ремонт вам необходимо будет проводить исключительно на СТО.

Если на автомобиле помимо системы ABS установлены еще и системы ESP, SBC, тогда даже не может быть и речи о самостоятельной прокачке тормозной системы.

Когда аккумулятор находиться в рабочем состоянии давлениям степень сжатия жидкости в тормозной системе достигает больших значений, и если в этот период будет нарушена целостность магистрали, то будет выполнен сильный выброс жидкости наружу. Чтобы предупредить возможность возникновения этой ситуации, следует разрядить аккумулятор давления, для этого при выключенном зажигании нажмите на педаль до двадцати раз.

Системы с АБС

Точно так же как и в вышеописанной ситуации, без наличия ABS, вам важно будет заручиться поддержкой помощника. Зажигание поставьте в нулевое положение, после отсоединяем все разъемы от бачка. Порядок прокачки тормозов с ABS такой же как и бе нее.

Прокачка передних колес:

1. Шланг необходимо одеть на штуцер;

2. Штуцер необходимо провернуть на один поворот;

3. Педаль тормоза необходимо выжать до упора, и зафиксировать в этом положении;

4. Наблюдайте выход завоздушенной массы;

5. Штуцер необходимо вернуть в исходное положение и отпустить педаль.

Прокачка ЗП:

1. Шланг необходимо одеть на штуцер;

2. Штуцер необходимо провернуть на один поворот;

3. Педаль тормоза необходимо выжать до упора, и зафиксировать в этом положении. Зажигание ставим во второе положение;

4. Наблюдайте выходом завоздушенной массы;

5. Штуцер необходимо вернуть в исходное положение и отпустить педаль.

Прокачка ЗЛ:

1. Шланг необходимо одеть на штуцер;

2. Не стоит выжимать педаль тормоза;

3. Насос выдавливает «завоздушенную» жидкость;

4. Педаль нажать до половины хода, и после этого закрутить штуцер;

5. Отпустите педаль, дождитесь, когда насос остановится.

На финальном этапе полностью отключите зажигание, все разъемы присоедините к бачку, и проверьте систему на герметичность.

Сегодня мы рассмотрели как правильно прокачать тормоза в домашних условиях. Читайте так же много других не меннее интересных статей на нашем сайте.

Запись Как прокачивать тормоза впервые появилась Все о автомобилях .

После того как я притянул его несколько раз в руках домой было решено искать корень проблемы в двигателе, так как систему питания (карбюратор) я перебирал и продувал сжатым воздухом каждый раз, как притягивал его домой. Я решил что сбились клапана и их нужно отрегулировать. В китайском скутере отрегулировать клапана не откинув двигатель от рамы нет возможности, так что я вытащил двигатель и открыл крышку головки блока цилиндров. Сделав замер щупом увидел что клапана стоят на месте и у них нормальный зазор. Поршневая была недавно поменяна и на нее я вообще не грешил. Проблема оставалась и ее нужно было найти. В конечном итоге для того чтобы проверить правильно ли работает газораспределитьльный механизм моего китайского скутера, я снял карбюратор и на впускной коллектор надел целовановый пакет приматав его плотно к коллектору изолентой для того, чтобы убрать подсос воздуха.

Провернув коленвал с помощью кик стартерая увидел что мой пакет вроде дышит. Когда поршень опускается и втягивает воздух, то пакет сдувается, а когда поршень поднимается, то пакет надувается обратно. Исходя из этого я сделал вывод, что клапана не держат и их нужно притирать. В этой статье я и расскажу как осуществляется притирка клапанов на китайском скутере своими руками. Хотел бы так же сказать, что притирать клапана на мотоцикол и даже автомобиль следует таким же образом.

Давайте же рассмотрим как происходит притирка клапанов своими руками на китайском скутере

Для того чтобы начать притирку клапанов их сначала нужно снять и почистить от нагара. Для этого снимаем клапанную крышку и откручиваем сами болты и гайки крепящие головку цилиндра, предварительновыкрутив болт натяжки цепи. Когда головка снята мы видим пригоревшую полость в которой расположены клапана которые нам нужно притереть. Головка снимаеться практически одинаково что на 50 кубовом китайском скутере, что на 150 кубовом.

Для того чтобы снять нагар с головки и клапанов можно использовать металлическую шетку либо наждачную бумагу. Для того, чтобы быстро и качественно отчистить клапана лучше всего взять щетку на дрель.

Для того чтобы снять сухари берем струпцину, наставляем ее одним концом в клапан, а вторым ставим на съемник, который упираем в свою очередь в шайбу держащуюю пружину. Смотрим фотографию ниже.

После того как мы сжали пружину нам нужно вытащить сухари (фиксаторы) которые держат клапан на своем месте. Это можно сделать пинцетом или же с помощью магнита или магнитной отвертки.

Когда сухари мы вынули отпускаем струбцину и снимаем пружины, далее вынимаем с обратной стороны клапан.

Проделываем такие же действия и со вторым клапаном.

После того как клапана снятыочищаем их шейки от нагара. и приступаем непосредственно к самой притирке клапанов своими руками. Для этого нам понадобиться притирочная паста, ризиновая шланга имеющая внутренний диаметрчуть меньше шейки клапана. Эта шланга должна налазить на шейку клапана с небольшим усилием. Так же нам потребуеться электродрель которая работает на низких оборотах.

Порядок действий по притирке клапанов своими руками состоит в  такой последовательности. Устанавливаем клапан.Смазываем седло клапана смазкой для притирки клапанов. С обратной сторонына на шейку клапана одеваем резиновую трубку зажатую в дрель.

На низких оборотах начинаем крутить клапан с поступательными ударами клапана об притираемое место. Эти удары предотвратят нарезание пастой полос. Крутим клапан то в одну то в другую сторону. После 5 — 10 минут такой притирки вынимаем клапан, вытираем все от смазки и смотрим наличие раковини царапин. Если притираемая поверхность имеет матовый цвет и однородное равномерное кольцо, то начинаем притирать другой клапан по этому же принципу. В случаее отсутствия низкооборотистой дрелипритираем клапан руками за трубочку делая прокручивания в одну и в другую сторону с открытием и закрытием клапана (небольшими ударами).

Когда клапана визуально не имеют дефектов на притираемых поверхностях, вытираем все от смазки и засухариваем (собираем) их в обратной последовательности. Когда головка собрата проверяем зажатость свечи зажигания, кладем головкуперевернутой на ровную поверхность и заливаем углубление с клапанами керосином. Оставляем на 3 — 8 часов. Если притирка клапанов сделана качественно и правильно, то керосин должен остаться на прежнем уровне. Если керосин уше, то смотрим где помокрело, какой клапан пропускает рассухариваем его и начинаем процедуру притирки повторно. Делаем так пока керосин не перестанет уходить.

Не забываем заменить сальники клапанов и прокладки головки. Устанавливаем все по меткам и собираем двигатель. Смотрите видео о том как правильно делать притирку клапанов своими руками на китайском скутере снятое специально для сайта qrx.com.ua и почаще заходите к нам приводя своих друзей.

Смотрите так же видео о том как разобрать головку на скутере для того чтобы произвести притирку клапанов

И второй ролик снятый о том как непосредственно произвести притирку клапанов на китайском скутере

Запись Притирка клапанов своими руками на китайском скутере. Видео. впервые появилась Все о автомобилях .

Выкрутив болт, нам нужно будет выжать барабан, чтобы сорвать его с посадочного гнезда, к которому он естественно прикипел, за тысчи километров езды. Конструкторы которые проэктировали автомобиль предусмотрели это и сделали специальные резьбовые отверстия, которые помогут нам его выпресовывать. Этих отверстий — 3. Чистим их от грязи, и смазываем маслом, WD — 40 либо чем то подобным, затем вкручиваем болты. Я использовал болты крепления внутреннего шруса VW Transporter T4 .

Сборку производим в обратной последовательности. Для того, чтобы было более понятно о том, как произвести замену ступичного подшипника на заднем колесе автомобиля VW Transporter T4 смотрите видео, которое я снял специально для сайта QRX.COM.UA

Запись Замена ступичного подшипника VW T4 (ВИДЕО) впервые появилась Все о автомобилях .

Около года назад я столкнулся с ситацией, когда мой стартер перестал подавать признаки жизни. При повороте ключя слышны щелчки, а стартер не крутится. Я снял стартер и проверил, оказалось что не работает втягивающее реле. Решил заказать новое оригинальное. Заказывал через интернет на сайте exist. Посылка пришла быстро, я распечатал коробку с содержимим и увидел коробку с тем номером, который ответствовал накладной. Когда открыл коробку то там лежало реле — BOSH а не VAG и номер самой запчасти отличался от того что был на упаковке. Я сильно не огорчался и не спорил с продавцами, так как автомобиль был нужен срочно и изготовитель вроде внушал доверие. Но проблемы начались с самого первого запуска стартера на этом втягивающем реле. Стартер начал крутить намного меделеннее чем прежде, так де при первом пуске почувствовался запах паленого винила. В связи с тем что стартер крутил намного медленнее автомобиль перестал заводиться без включения свечей накала (когда двигатель теплый).

Пришлось включать свечи накала при прогретом двигателе на прямую сняв кожух реле и нажимая пальшем на пластину контактов.

Так я проездил около года и это втягивающее реле так же вышло из строя. Покупать еще одно такое же как то не поднялась рука и было принято решение реставрировать старое втягивающее реле стартера.

Опишу принцип ремонта, может еще кому пригодится.

Очищаем старое вышедшее со строя втягивающее реле стартера от грязи и коррозии.

Осматриваем конструкцию. В моем случае реле было завальцовано. Для того, чтобы его разобрать я воспользовался болгаркой.

Срезав кольцо завальцовки я увидел что крыщку держат впаянные контакты. Чтобы не повредить провода, сиьно не дергаем за крышку а акуратно выпаиваем их. После чего снимаем крышку. В моем случае болт был сильно пригоревшим.

Замыкающая пластина была в относительно нормальном состоянии. Так как ремонт происходил у меня вечером, и на утро нужна была машина, то я реставрировал старый болт, но если есть возможность, то лучше найти новый медный. Я зачистил болт и пластину до нормального состояния, в котором был бы хороший контакт. Так как болт был обгоревший и я его еще немного подчистил, то он сильно опустился в посадочное гнездо.

Для выравнивания подбираем шайбу, которая даст возможность подать его до исходного состояния. Шайбу скорее всего нужно будет обточить, для того чтобы она вошла в посадочное гнездо. После установки нового (реставрированого) болта производим сборку в обратной последовательности. Срезаное кольшо я приварил сваркой, можно использовать эпоксидный клей.

Он перкрасно справиться с этой задачей. Так как после сварки у меня осталось много мест для попадания влаги, я их замазал герметиком.

Ремонт втягивающего реле стартера сделан успешно. На следующее утро оно было установлено на автомобиль и стартер закрутил с нормальной скоростью, с такой как и должен он работать в нормальном режиме.  Все проведенные мной работы я заснял на видео, для того чтобы было все более понятно.

Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

Запись Втягивающее реле стартера — ремонт своими руками впервые появилась Все о автомобилях .

Сколько машине на самом деле лет

Покупая машину с пробегом, любого покупателя обязательно заинтересует вопрос как узнать пробег автомобиля. Если первая цифра вписана в документах на автомобиль и её нельзя исправить, то значение пробега часто занижают, пытаясь получить за нее больше реальной стоимости.

Для этой цели некоторые умельцы обращаются к таким мастерам, которые за небольшую оплату сбрасывают счетчик до необходимых значений. Но вот скрыть реальный пробег намного сложнее, чем сбросить цифры на панели. В статье подробно рассмотрены признаки возраста машины.

Осмотр салона

Осмотр стоит начать с состояния обивки в салоне машины. Не стоит удивляться таким странным местом, обивка несет на себе печать времени и ее трудно поправить. Если новая машина с чистой обивкой, то все нормально, а если выполнялась перетяжка салона, то в этом есть странность.

Далее надо осмотреть накладки на педалях. Вот о чем не подумают аферисты, так переклеивать накладки на педалях. Они истираются вполне пропорционально времени использования машины, точнее её пробегу.

Если наблюдаются сильно стертые резинки или рычаги отполированные ногами до блеска металла, то понятно – машина прошла более 100000км. Новые накладки на рычагах тоже настораживают.

По всей поверхности пола в машине лежит ковролин, он постоянно соприкасается с обувью и по нему хорошо виден срок службы техники. Полная замена полового покрытия дорога и не оправдана, так что смотрите внимательно. Надо внимательно просмотреть все скрытые места, которые при химчистке не очищаются. Обнаруженные дефекты в виде средних потертостей присущи для машины проехавшей до 100000 км После 200000км вид у ковролина сильно портится.

Просмотрев салон можно сделать вывод о состоянии автомобиля в целом, причем если салон сильно плохо выглядит, а машина свежая, то значит, за транспортом не следили — тем более стоит отказаться от этого варианта.

Осмотр рулевого колеса

Хорошо видно сколько машина прослужила по ее рулевому управлению. Особенно это касается кожаной обшивки, которую перед продажей не будут снимать и менять на свежую. Если рассмотреть ее детально, то внешнее состояние оплетки, стёртость швов и ниток, а также придавленность рельефа хорошо информируют понимающего человека. При пробегах до 100000км особых дефектов вообще не должно появиться.

Осмотр сиденья водителя

Если пассажирские сидения эксплуатируются не всегда, то износ сиденья водителя напрямую связан с пробегом транспорта. Стоит просмотреть его на предмет одинаковости износа с рулевым колесом и всего остального салона. Это однозначно выявит замену обивки на заезженной машине. Можно настойчиво поинтересоваться с какой целью меняли обивку на кресле.

Для практической стороны вопроса имеет значение, что выгорание на ткани не проявится раньше 100000км. Для сравнения нового салона и того, который сейчас, достаточно вывернуть загнутую складку ткани, не подверженную действию солнца. Разница тем очевидней, чем старше машина. Аналогично для кожаной обивки, к 100000км она начинает облазить, а после 200000 протирается до дыр.

Еще один признак на сиденье водителя, это разница в потертости левой и правой стороны подушки на боковой подпорке.

Аферист может покрасить салон и выдать его за свежий. Разоблачить этот обман легко — просмотром загнутых уголков ткани или немного растягивая её. В глубине и снаружи цвет ткани не должен отличаться.

Другие элементы управления

Изнашивается все, чего регулярно касается рука владельца. Таким образом, можно по внешнему состоянию дверной ручки, кнопок, ручки коробки передачи определить реальный срок жизни машины, ее пробег. Пусть машиной пользуются очень аккуратно, но все равно идет износ у мелких элементов управления, у стеклоподъемника. Стоимость таких элементов не высокая, а вот их заменой мало кто озабочен, как к второстепенным элементам, на которые не стоит обращать внимание.

Тоже самое касается и ручки у механической коробки передач. Степень ее стертости и износа наглядно покажет, сколько она уже трудится. Помимо ручки коробки, посмотрите на ее чехол, который меняют намного реже наконечника. Чехол у рычага ручной тормозной системы тоже элемент, который не меняют. Они должны быть без признаков возрастных изменений, т.е. трещин и потертостей.

Определение пробега через сервисный осмотр

Не всегда это возможно, но если такая вероятность присутствует, то надо попытаться воспользоваться сервисом официального дилера. Когда транспорт приобретен в России, то по их базам легко определяется, сколько на самом деле машина в эксплуатации, когда проходила обслуживание и какой пробег был на последнем посещении сервиса.

Для машин прошлых лет выпуска не было ничего, кроме спидометра на панели, для фиксации пробега. Сегодня он дублируется в памяти компьютера и его не так просто сбросить, в отличие от механических цифр на приборе. Далеко не во всех мастерских могут его сменить. А вот считать с помощью сканера можно почти везде.

Машины, купленные в Северной Америке, пробиваются по возрасту с помощью популярным программам CarFax и AutoCheck.

Срок жизни транспорта и его пробег

Не совсем точный способ, но эмпирически правильный – вычислить пробег транспорта по усредненным цифрам пробега для России. Считается, что при средней нагрузке непрофессионально используемой техники, один год жизни машины приравнивается к 20000км. Для машин таксистов цифра несколько больше, надо считать по 60000км в год. Теперь достаточно подсчитать результат перемножения и сравнить его с тем, что показывает спидометр. Когда разница отличается слишком сильно, это повод задумываться, а не обманывает ли вас продавец.

Определение пробега по шинам и тормозным дискам

Для шин все просто, они постоянно изнашиваются. Если вы увидите, что небольшой пробег на спидометре, а при этом на шинах значительный износ, то это ясно указывает на обман продавца. Обратная ситуация тоже говорит о смене резины, хотя это не так важно, поскольку колеса меняются регулярно. Средний пробег комплекта резины около 50000км, зная эту цифру можно сопоставлять, что показывает спидометр, и как выглядят колеса.

По состоянию тормозных дисков тоже хорошо виден пробег. Для доступа к ним потребуется снять колесо, но оно того стоит. На диске есть заметная борозда, которая формируется постепенно и становится хорошо различимой не ранее 30000км. Продавец, который утверждает о том, что машина свежая, будет вынужден как-то объяснить изношенные диски. Для автомобилей на автомате степень износа тормозов выше, чем у механики.

Осмотр ремня ГРМ

Под капотом есть такие детали, которые весьма критичны. Например, ремень ГРМ меняется редко, его замена обязательно дублируется установкой специальной меткой, где указывается пробег на момент замены. Стоит проверить наличие таких меток, возможно обнаружится несовпадения. Вообще по виду двигателя и особенно в области коллектора виден износ транспорта. Технически сложные и дорогие узлы просто так не меняют, поэтому они наглядно отображают состояние машины.

Таким образом, можно самостоятельно примерно определить пробег машины. Для более точной диагностики надо отдавать машину в сервис, но это платная процедура. По результатам осмотра вы уже точно не купите явно «скрученный» автомобиль.

Запись Как узнать пробег автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .

Как проверить утечку тока на автомобиле

Для владельца машины вполне возможна такая неприятная ситуация, что выйдя утром заводить автомобиль, он обнаруживает полностью разряженную аккумуляторную батарею. Еще вчера не было никаких проблем, а сегодня с утра машина мертвая. Как правило, это случается даже не утром, а после длительного простоя на стоянке. Причина такой неприятности заключается в появлении утечки тока. Посмотрев этот обзор, вам станет понятно, каким образом искать утечку тока и как исправить эту проблему.

Возможные причины

Аккумулятор имеет сравнительно небольшой размер, и приличную емкость. Он вынужден работать в тяжелых условиях эксплуатациях, при низких и высоких температурах, постоянной вибрации, сохраняя на все время службы надежность, большую внутреннюю проводимость, низкий уровень саморазряда. Все время его работы он заряжается крайне нестабильным током с генератора. В общем, жизнь у него тяжелая, а ответственность большая.

В машине, особенно последних поколений, потребителей электричества много и часть из них не отключаемые – сигнализация, компьютер, имобилайзер.

Бывает, в машине забывают снять питание с освещения, тем самым разрядив аккумуляторную батарею. Другой путь разряда аккумулятора, это поврежденная проводка, неправильно подключенные провода, загрязнения клемм и тому подобные проблемы. В особо тяжелых случаях проводка может сильно нагреться и вызвать возгорание машины. Для устранения такого фатального сценария, лучше профилактически выполнить диагностику утечек тока и исправить найденные проблемы.

Необходимая оснастка

Прежде чем начать исправление, требуется определиться, куда уходит разряд. На внешнюю утечку тока или проблема в самой аккумуляторной батареи. То есть требуется выполнить диагностику токовых потерь на машине. Выполняется процедура не сложно, но потребуется некоторый инструмент:

— измерительный прибор, амперметр. Лучше подойдет цифровой прибор, у него точность измерения выше. Но можно воспользоваться и стрелочным;

— для записи измерений понадобится ручка и бумага;

— инструмент, ключ на клеммы батареи;

— для защиты рук пригодятся обычные перчатки;

Также вам потребуется помощник и личное желание выполнить работу.

Измерения тока

Целью всей работы является выполнение работ таким образом, чтобы стало лучше, чем было. Поэтому перед работами, надо подготовиться теоретически и практически. На машине требуется отсоединить от питания все потребители, которые не относятся к штатным устройствам – магнитола, усилитель, регистратор, навигатор. Снять лампы с потребителей, срабатывающих на открытие дверей – салонный свет, в багажном и подкапотном отделении. Далее убрать ключ из замка зажигания, обеспечить себе свободный доступ в подкапотное пространство. Снять только плюсовой провод с аккумуляторной батареи и вспомнить уроки физики школы. Измерения будем выполнять на основе двух законов: ток равен напряжению, деленному на сопротивление, а мощность вычисляется произведением тока на напряжение.

Первоначально измерения делаем так. Берем амперметр, выставляем максимальный предел измерений и включаем его между аккумуляторной свободной клеммой и снятым проводом. Постепенно понижая предел измерения тока, добиваемся показаний. Это тот ток, который постоянно уходит с аккумулятора на машину при отключенном зажигании. В норме считается потребление около 50 мА. При слишком завышенном значении результата измерения, надо искать куда уходит заряд, если измерения показали меньшие значения, тогда с машиной все в порядке (в части электрооборудования, а не аккумулятора).

Ищем утечку тока

В случае если измерения не дали удовлетворительного результата, придется искать проблемное место. Для этого надо одному смотреть на прибор, включенному в ту же цепь, а другому выполнять манипуляции. Для этого открывается панель предохранителей, и начинается изъятие их по очереди с постоянным контролем показаний прибора. Если при снятии одного из них произойдет резкое уменьшение показаний, значит именно эта цепь отвечает за утечку тока. В случае работы в одиночку, обязательно открыть окна, т.к. могут сработать замки, и заблокировать салон.

Для уточнения причины, которая отвечает за потери, хорошо иметь схему. Тогда станет видно, какие именно устройства подключены к той цепи. Где вынимали предохранитель. В любом случае, для дальнейшего сужения области поиска, надо отключать поочередно все, что подключено на эту цепь с постоянным контролем показаний. Когда выяснится, что мешает, надо его демонтировать и заменить, правильно подключить или отремонтировать.

Возможна такая ситуация, что все предохранители убраны, а ток все равно потребляется больше нормы. Тогда надо проверить те потребители, которые не защищаются. К таким местам относятся мощные потребители – стартер, генератор и система зажигания. Действуя аналогично, отключая проводку, найти место утечки.

Диагностика генератора

Генератор ответственный и сложный прибор, поэтому его можно посмотреть только на явные нарушения. А в случае неисправности отдать его в ремонт профессионалам. Для проверки надо восстановить проводку, завести машину и померить напряжение на его клеммах. Для этого прибор перевести в режим измерения напряжения. Если этого не сделать, прибор сразу сгорит. Потенциал должно быть в пределах до 14 вольт, далее включаются все потребители энергии. Падение не более чем до 12,6 вольт нормальное, если опускается ниже, генератор неисправен.

Диагностика сигнализации

Сигнализация постоянно включена в цепь питания, поэтому ее повреждения критичны для тока потребления. Надо найти провод питания сигнализации, отключить его и в разрыв подсоединить амперметр. Ток потребление должен быть малым и в режиме ожидания и в режиме охраны, не более нескольких десятков мА. Ток возрастает только в момент срабатывания датчиков и при управлением замками.

Аккумулятор тоже ломается

Если причина не найдена, а аккумулятор стабильно разряжается, значит проблема в нем самом. От длительной эксплуатации осыпается токопроводящие пластины и замыкаются сами на себя. Тем самым идет ток саморазряда. Тут может помочь только замена батареи.

Запись Как проверить утечку тока на автомобиле впервые появилась Все о автомобилях .

На любой машине, не считая самых последних импортных агрегатах, установлен замок зажигания. Сегодня мы рассмотрим как сделать замену замка зажигания ваз 2110. У него достаточно сложная конструкция, обеспечивающая последовательность запуска двигателя и включение всех необходимых схем коммутации. Помимо этого, у замка зажигания еще одна не менее важная функция, обеспечение секретности. В замках, в том числе и зажигания, установлена личинка, которая разрешит выполнить поворот контактов только ключом с подходящим секретом. Хотя, честно говоря, замок зажигания ВАЗ 2110 легко вскрывается, поскольку давно изучен. Тем не менее, эта статья именно про него.

Что представляет из себя эта вещь – это просто коммутатор проводки, задача которого размыкать и замыкать нужные в работе мотора и всего электрооборудования провода. Если замок зажигание не работает правильно, машину значительно проще угнать и вообще приведет к множеству неприятностей, типа заглохшей не вовремя машины или потухших фар.

Причины, по которым надо заменить этот узел следующие:
— при попытке угона, на машине был сломан механическим способом замок зажигания;

— после потери всех копий ключа от машины владельцем;
— сгорание по различным причинам ламелей контактной группы;

Из-за этого простого узла, машина может начать плохо заводится. Действительно причина в замке зажигания или нет, легко выяснить проделов простой эксперимент. Надо на аккумуляторе откинуть минусовой провод от клеммы, после чего открыть защиту с рулевой колонки, под которой виден замок. Теперь, когда есть доступ к проводам, идущим от замка, надо взять измерительный прибор, в режиме прозвона контактов. Далее проворачивая ключ, слушаем звук пищалки мультиметра, он должен быть чистым. Если контакт плохой, то и звук хрипящий или совсем отсутствует. В сомнительных случаях надо померить в режиме измерения сопротивления, должно быть практически нулевое сопротивление контактов. Если выяснится, что часть контактов не работает, то следует обязательно сменить замок зажигания ВАЗ 2110.

Что менять в замке зажигания ВАЗ 2110 – личинку или только контакты

Не всегда нужна полная замена замка зажигания, поскольку возможна более экономная работа, частичная замена. Конечно, когда есть серьёзные механические повреждения, например после вскрытия, то тогда конечно придется выполнять полную замену, а так, в большинстве случаев, можно сэкономить. Для тех случаев, если ключ стал заедать, то надо посмотреть возможность поменять только личинку, это вполне возможно. Смотрите по обстоятельствам и принимайте решения согласно текщим обстоятельством, главное помните, что любая работа по силам для выполнения своими руками. А что касается замка зажигания, то здесь совсем все просто, достаточно прочитать описание в этой инструкции. Ну и конечно помимо желания, потребуется немного опыта и инструмента.

Необходимый инструмент для успешного проведения работ:
— понадобится небольшой молоточек;
— отвертки разных размеров;
— зубильце;
— гаечный ключ на 10;

Как сменить замок зажигания ВАЗ 2110 в пошаговой инструкции

Все работы с электрической частью машины и особенно связанные с такой важной частью, как центральный замок зажигания, проводятся с отключением электрических проводов от аккумулятора, это обязательное условие. Не соблюдение правила может привести к выходу из строя предохранителей, ожогу электрической дугой и ли повреждением компьютера. Для предотвращения всех этих неприятностей, достаточно просто скинуть один, минусовой провод с клеммы.
Далее снимается кожуховая защита на рулевой колонке.

Если планируется смена личинки замка, то надо его полностью снять, иначе будет очень неудобно работать. Меняется личинка на исправную личинку, и все повторяется в обратном порядке.

Другая операция с замком зажигания, это смена группы контактов. По финансовой стороне вопроса, эта операция наиболее дешевая. Точно так же, как и описано выше, замок демонтируется и полностью извлекается в руки, для удобства работы. Далее надо отключить провода, но для того, чтобы потом не вспоминать, как они были подключены, надо их зарисовать или сфотографировать, телефоны с камерой есть у каждого. Если провода будут подключены не правильно, это может повредить электрооборудование машины. Во многих замках, для снятия контактной группы, нужно разомкнуть стопорную шайбу, смотрите внимательно. Если она есть, то открывается при помощи шила. После окончания работ, все вернуть в первоначальное положение.

Отдельные моменты и хитрости в работе по замене замка зажигания

Процедура смены замка зажигания чрезвычайно простая операция, но для ее успешного завершения надо учитывать несколько моментов, которые могут осложнить жизнь угонщикам в будущем. Стоит взять не простые болты, а со специальными шлицами, которые можно легко закрутить и нельзя открутить без специального инструмента. Есть такие горе мастера, которые максимально упрощают жизнь себе и тем, кто захочет получить незаконный доступ к замку зажигания ВАЗ 2110, устанавливая болты с простыми шляпками, а то даже и под головку. Если брать сворачивающиеся винты, то опасность угона сильно снижается.

Прежде чем начать выполнять работы с механизмом, следует поставить ключ в положение «I», т.к. в таком положении блокирующий механизм прячется в корпусе замка.

Закончив работу, проверьте, четко ли срабатывает замок и как работает фиксатор, при повороте руля. Если нет проблем, то можно вас поздравить – работа окончена.

Запись Замена замка зажигания ваз 2110 впервые появилась Все о автомобилях .

Топливный фильтр есть на любой машине. Его работа тихая и не заметная, для владельца машины до тех пор, пока не придет срок его заменить. Согласно рекомендациям производителя автомобиля, топливный фильтр — это расходные запчасти, которая должна меняться каждые 30000км. пробега. Такая периодичность замены рекомендована для условий эксплуатации с бензином соответствующего нормам чистоты, но к сожалению, в нашей стране нормы не всегда соблюдаются. Одна плохая заправка и топливный фильтр приходит в негодность, а отсюда выходят такие неприятные симптомы, как рывки и провалы в работе двигателя. Первое время это проявляется только на повышенных оборотах, но постепенно проблема усиливается и начинает проявляться и на малом расходе бензина, при низких оборотах. Крайним случаем становится полное перекрытие топлива, машина перестает заводиться. По этим признакам следует выполнить замену топливного фильтра.

Описанные симптомы характерны именно для забитого грязью топливного фильтра, хотя многие автовладельцы не понимают причин все усиливающихся перебоев с работой двигателя.

Они начинают долгий и дорогостоящий ремонт исправных элементов, заменяют части машины связанные с искрообразованием, промывают инжекторы и т.п. Не понимая, что причина в том, что просто топливо перестало поступать в двигатель. Скорость деградации фильтра зависит от качества бензина и может быть существенно уменьшено, если заправка выдает бензин с примесями и взвесями частиц.

Решение проблемы совсем не сложное – надо прочитать эту статью и выполнить самостоятельную замену топливного фильтра на ВАЗ 2114. Замену стоит произвести профилактически, при достижении пробега в 30000км, или ранее, при наступлении описанных симптомов. Выполнять работы удобно на эстакаде или смотровой яме.

Как и все работы на машине, замена топливного фильтра производится с первого шага, а именно, с отключения электричества в бортовой сети. Для этого надо отключить аккумулятор от плюсовой клеммы. Следующим этапом надо открутить крепежные элементы, удерживающие наконечники фильтра. Слегка открутите гайку удерживающую фильтр и после этого, до конца снять наконечники. Снимая наконечники, помните, что топливо в системе находится под давлением, и при их снятии часть его обязательно прольётся мимо. Следующее действие, после проведенных операций, непосредственно извлечение самого топливного фильтра и установка на его место нового.

Соблюдайте осторожность, берегите глаза и руки от бензина. Проводя работы с топливной системой, не забывайте про горючесть бензина. Запрещено использование огня в открытом виде, курить и пользоваться зажигалкой. Тряпки, ветошь – складировать в одно место, рядом непременно поставить огнетушитель.

Прежде чем заняться работой, надо купить фильтр, помня о том, что есть много производителей. Выбирайте, какой топливный фильтр лучше подходит для ВАЗ 2114. Приобретая его, не забудьте сразу приобрести уплотнительные прокладки на шланги. Устанавливая фильтр, имейте ввиду, что у него есть направление установки, которое помечается стрелкой. По ней должно быть направлено движение топлива. Это обязательное условие.

Рассмотрим поэтапно процедуру смены топливного фильтра на ВАЗ 2114:
— снять избыток давления топливной системы;
— протереть фильтр и всё окружающее пространство от утечки бензина тканью;
— нажать на подпружиненный фиксатор, для снятия с патрубков наконечников топливопровода;
— гаечным ключом на 10 скрутить хомут крепежа фильтра и вынуть фильтра грубой и тонкой очистки;
— установить свежий фильтр, в соответствии с установленной стрелкой;
— собрать систему в обратном направлении;
— для проверки герметичности сборки подключить двигатель на несколько секунд;
— просмотреть собранные стыки на протечки.

Вот и вся не сложная процедура.

Запись Замена топливного фильтра ваз 2114 впервые появилась Все о автомобилях .

Внимательно проверяйте клапаны. Осмотрите, нет ли об­горевших кромок клапанов и износа стержней. Проверьте наличие износа в канавках, в которые устанавливаются сухари клапанов. Заменяйте клапан, если в какой-то из этих областей есть повреждения или даже если они очень незначительные.

Так как стержень клапана всегда сделан из более твердого металла или сплава по сравнению с направляющей втулкой клапана, он редко изнашивается. Для того чтобы убедиться в том, что износа нет или он очень мал, воспользуйтесь микрометром для диапазона 0-25 мм и измерьте стержень каждого клапана в трех местах: рядом с верхом, в середине и внизу.

В списке результатов измерений добавляются следующие данные:

Деформация (коробление) головки блока цилиндров. Деформация (коробление) верхней плоскости голов­ки блока цилиндров.

Направляющие втулки клапанов : внутренний диаметр, конусность.

Стержень клапана.

Запись Проверка стержней клапанов впервые появилась Все о автомобилях .