Запись Выбираем печку для гаража. Булерьян или ракетная печь. впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Обзор я провожу в связи с тем, что в конце осени я сам столкнулся с выбором, какую печьку выбрать. Было принято решение делать самостоятельно. Выбор стоял между бубафоней, ракетной печью и печкой на подобии булерьяна, только стенки из листового металла без ввареных труб.
С самого начала я рассматривал печку на подобии булерьяна, я хотел сделать ее из двух пропановых баллонов, раскатав баллоны до полукруга и сварив их вместе, а точнее отрезать из баллона дно и верх, получившуюся трубу распустить вдоль, на станке раскатать ее до с образной формы, повторить такую же процедуру и для второго баллона и сварить эти два получившихся полукруга вместе, сделав одну трубу. Все размеры а точнее пропорции планировал взять с булерьяна, так как он в хозяйстве имеется. В итоге после долгих раздумий и разговоров с владельцами различных печей принял решение сделать ракетную печь .
Сейчас у меня в эксплуатации находятся две печки, одна «ракетного типа», вторая «булерьян». Вот я решил сделать сравнительный обзор обеих печек, может кому то еще пригодится. Так же снял видеоролик, который вы можете посмотреть внизу статьи и все наглядно увидеть. В статье я разберу самые основные отличия которые я заметил, чтобы каждый имел представление о всех плюсах и недостатках каждой из буржуек.
Так же хотел бы заметить что у меня стоит булерьян — №00
Вместимость топки:
- Топка в Булерьяне — имеет объем приблизительно 50 литров, в верху стоит перегородка, которая не позволяет загрузить буржуйку полностью. В топку можно загрузить приблизительно 30 литров топлива, а точнее дров, так как булерьян разработан для работы на дровах. Одной загрузки дров хватает в зависимости от режима работы от 2 до 6 часов.
- Топка в ракетной печи — имеет маленький объем, приблизительно 6 литров, как вы понимаете на таком запасе дров далеко не уедеш, и нужно подбрасывать дрова постоянно. Одной загрузки дров в мою ракетную печь хватает приблизительно на 20 — 30 минут, как только дрова перегорают, буржуйка остывает моментально.
Дрова:
- Дрова в булерьян №00 можно использовать до 10 сантиметров в диаметре при условии что в топке уже есть нагоревший жар (нагоревшие угли), от которого в дальнейшем воспламенятся дрова,так как толстые полена будет сложно распалить. Так же в топку можно забросить дрова с различными сучками и различной геометрии, главное чтобы они влезли по длинне и прошли в дверку, после чего дверка чтобы закрылась. Широкая дверка для загрузки дров дает возможность забросить широкие обрезки доски, осб, двп и других материалов не поддающихся легкой рубке
- Дрова в ракетную печь должны быть практически идеально ровными, так как в противном случае они будут затруднять загрузку следующих дров. Загрузочный бункер в моей ракетной печи имеет размер 120 мм на 120 мм. Чтобы загрузить несколько палок, то нужно чтобы диаметр каждой не превышал 55 мм (5 сантиметров) и дрова должны быть как я уже говорил раньше идеально ровными иначе они будут застрявать и не давать возможность загрузить несколько палок.Если загрузить одно толстое полено, то оно гореть не будет. У меня заготовка дров проводилась летом и дрова готовились под булерьян, сейчас мне приходится рубать дрова на несколько частей.
КПД:
- Булерьян из за своей трубчатой конструкции имеет очень большую теплоотдачу, так же внутренняя перегородка не дает возможности прямого вылета огня в трубу. Самый эффективный режим работы булерьяна дает очень мало тепла, и нужно немного открывать заслонки, что в свою очередь снижает КПД. В случае если открыты обе заслонки, то бурдуйка разогреваеться сильно, но в то же время сильно разогреваеться и дымоходная труба, тепло вылетает на улицу. КПД булерьяна в среднем режиме и ниже очень высокий, в таких режимах можно свободно дотронуться до дымоходной трубы на вымоте 1 метра от выходна из буржуйки и не обжечься, что говорит о том, что основная масса тепла остается в помещении
- КПД ракетной печи так же очень высокий. К дымоходной трубе на высоте 1 метра можно дотронуться и не обжечься. Так же у меня сделан дымоход из гофрированной алюминиевой трубы предназначеной для вытяжек, такая труба при сильных температурах сгорела бы моментально.
Цена:
- Цена булерьяна №00 на момент написания статьисоставляет 3500 гривен, что равняется приблизительно 150$
- На изготовление ракетной печи не учитывая трудозатрат, только материалы у меня пошло приблизительно 1200 гривен, что приблизительно равняется 50$ Если даже заплатить сварщику за работу, то все равно ракетная печь будет гораздо дешевле булерьяна
Срок службы:
- Булерьян работает в основном на гораздо низких температурах, так как он расщитан на тление или же на небольшое горение. Температура сильно не поднимается, так как огня практически нет в нормальном режиме работы. Такой режим работы существенно прожлевает срок службы печи
- Ракетная печь работает в режиме сильного горения, лежак иногда нагревается докрасна, что делается внутри колена можно только догадываться. Температура максимальная, которую могут отдать дрова, и соответственно метал со временем будет прогорать. На сколько хватит ее пока сказать не могу, думаю лет на 3 — 5 должно хватить, после нужно будет делать ремонт.
Ниже вы можете увидеть таблицу сравнений вышеописанных сравнений
| Булерьян | Ракетная печь | |
|---|---|---|
| Вместимость топки | + | — |
| Дрова | + | — |
| КПД | + | + |
| Цена | — | + |
| Срок службы | + | — |
Еще в вышеперечисленном сравнении я не упомянул несколько значимых деталей, о которых хотел бы дописать здесь. В булерьяне есть два шибера, которыми мы можем регулировать интенсивность горения, что делает более комфортную эксплуатацию этой печки, если жарко, то шиберы закрыли, если холодно то открыли. Такого невозможно добиться в ракетной печи, так как здесь предусмотрен только один режим горения — максимальная мощность сжигания. Так же некоторые люди уверяли что булерьян слабо греет. Могу сказать по этому поводу, что если открыть обе заслонки, то греть он будет не меньше от ракетной печи, если брать приблизительно одинаковые размеры теплообменников. В ракетной печи так же у меня при распаливании, пока она разгориться бывают выбросы дыма в гараж (можно увидеть на видео), что само собой не очень приятно и иногда нужно открывать гараж на проветривание пока буржуйка разгориться и выйдет на рабочий режим.
Так же к статье прикладываю видео сравнение.
Запись Выбираем печку для гаража. Булерьян или ракетная печь. впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Ракетная печь своими руками. Чертежи. Видео. впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Материалы для изготовления ракетной печи своими руками:
Из материалов я использовал новый металопрокат, который закупил на металобазе, так как старые трубы которые удалось найти были в корозии, и соответственно срок действия буржуйки мог сильно сократится в связи с прогоранием металла.
Из маттериалов я купил:
- Труба квадратная (профильная) 120 мм*120 мм с толщиной стенки 4 мм и длинной 1 метр
- Труба круглая диаметром 127 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длинна 1,5 метра
- Труба круглая диаметром 158 мм, толщиной стенки 4 мм и длинной 0,8 метра
- Полоса шириной 30 мм, толщиной 4 мм, длинна 2 метра
- Арматура диаметром 10 мм и длинной 1 метр
- 2 пропановых баллона
- Асбестовая нить 3 метра
- Петля дверная «универсальная» не разборная шириной 50 мм 3 штуки
- Перлит (в моем случае 6 литров)
- Болгарочные круги и электроды
Приблизительные размеры я посмотрел у одного мастера, который уже изготовил себе ракетную печь своими руками и показал видео ролик со своей буржуйкой на ютубе.
Режем трубы для изготовления ракетной печи.
Режем квадратную трубу на три части , две из которых по 30 сантиметров и одна 35 сантиметров. В одном из отрезков квадратной трубы , тот что длинной 35 сантиметров вырезаем окна такие как на изображении ниже, так же я прикладываю к чертежу фото того, что получилось у меня. Данная часть трубы называеться лежаком ракетной печи.
Дальше, после того, как вырезали окна режем следующую часть трубы в доль, оставляя на одной части 3 — 4 сантиметра, а на другой 7 — 8 сантиметров соответственно, пример срезаного квадрата смотрим на фото чуть ниже.
Запись Ракетная печь своими руками. Чертежи. Видео. впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Хромирование деталей в домашних условиях впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Абсолютно любое изделие, сделанное из металла, смотрится гораздо более красиво и стильно в том случае, если оно имеет на себя покрытие хрома. Как правило, обожает осуществлять хромирование деталей большее количество настоящих ценителей автомобилей, байков и тому подобное. И если любой из окружающих людей равнодушно относится, а не восхищается, автолюбитель сильно обижается. Но найти усовершенствованные комплектующие сейчас не так-то и просто, поскольку их цена ну очень высока. А по доступной для людей цене отыскать можно либо пластик с хромированной оболочкой, либо же подделку из металла с хромированным покрытием, которое испортится уже через неделю — две после использования. Поэтому есть одно замечательное решение данной проблемы, в котором заинтересованы многие — это хромирование деталей в домашних условиях. Вот только спрашивается, можно ли это вообще осуществить без помощи специалистов. Если так посмотреть, то можно, и без всяких проблем. В данной статье будет рассказано не много о том, как хромируют детали люди, не выходя из дома, то есть своими собственными силами.
Мероприятия подготовительного типа
Сначала следует задуматься о выборе помещения. Если вы думаете, что можно хромировать детали на своей кухне, в коридоре или любой комнате, где есть хоть немного места, то вы очень глубоко ошибаетесь. В хромировании деталей используются вредные испарения. По этой простой причине, выбирая помещение для осуществления данного процесса, необходимо обратить внимание на особые требования. Люди, как правило, выбирают различного рода подсобки, пристройки, гаражи и любые другие помещения такого типа. Если уж ничего такого нет, можно провести работы на балконе.
На что стоит обратить внимание
Для начала, конечно же, важную роль играет эффективная вентиляция, которая должна быть принудительно, то бишь необходимо наличие вытяжки. Также нужно приобрести специальные очки, фартук, респиратор и резиновые перчатки, без этого никак. Стоит обратить также внимание на то, как вы будете избавляться от, скажем так, отходов данного процесса.
В чем производится хромирование деталей
Для данного процесса необходимо наличие определенных приспособлений и материалов. Если детали не слишком большого размера, можно приобрести трехлитровую стеклянную банку.
К ней подбирается емкость, в которую помещается банка, например, бидон.
Чтобы электролиз был максимально качественным, нужно утеплить резервуар. Например, для этого можно использовать стеклоткань, ящик из дерева или какой-то другой материал для утепления. Также можно использовать песок, минеральный материал или же стекловату, разницы особой не будет, так как главное — получить эффект «термоса».
Для нагревательного элемента можно использовать ТЭН, которые имеются в продаже и соответствуют установленной мощности.
Также необходим прибор, измеряющий температуру, чтобы хромирование в домашних условиях было проведено без лишних проблем. Лучше всего выбирать прибор контактного типа, чтобы процесс был хоть чуть автоматизирован.
Необходимо также взять и герметизирующую крышку, но не изготовленную из металла. Как правило, сделана она должна быть из древесины или быть слоеной фанерой, устойчивой к влаге.
Электроны также должны быть. Катод необходимо присоединить к образцу с отрицательным знаком, а анод поместить в банку с положительным. Он может быть либо стержневого, либо пластинчатого типа. Чтобы было удобнее использовать минусовой электрод, предусматривается использование зажима типа «крокодил», который будет держать деталь.
Последнее, на что стоит обратить внимание — это на расположение банки. Если она все время будет находится на одной стороне, то другая будет без покрытия, поэтому деталь необходимо держать в подвешенном состоянии.
Источник, откуда исходит питание
На выходе, конечно, необходимо наличие напряжение с постоянным током, номинал которого необходимо регулировать самостоятельно. Если делать это самостоятельно, необходимо наличие простого реостата. Сечение проводов соединительного типа необходимо выбрать, опираясь на максимальную силу тока. Это нужно для осуществления хромирования мелких деталей. Если использовать терморегулятор вместо термометра, конечно же, необходима сборка соответствующей схемы электронного типа.
Каким образом осуществляется подготовка электролита
Для начала необходимо позаботиться о составе. Нужно взять хромовый ангидрид CrO3 в объеме 250, а также серную кислоту H2SO4 в объеме 2,5. Если перейти уже к методике приготовление, необходимо наполнить емкость водой чуть больше, чем наполовину. Воду лучше выбирать дистилированную. Если такой не имеется, можно взять обычную воду, набранную из крана, но предварительно ее следует вскипятить и оставить на некоторое время, чтобы она отстоялась.
Чтобы электролит был сделан качественно, чтобы вопросом в томе, как хромируют детали, никаких не возникало, нужно подогреть воду где-то на 60 градусов.
Далее в воду следует добавить хромовый ангидрид, после чего его необходимо будет мешать до тех пор, пока он не будет полностью растворен.
Необходимо также добавить еще воды, пока не будет получен нужный объем.
Далее следует добавить серную кислоту и снова размешать смесь. Стоит обратить внимание на то, что серная кислота бывает абсолютно разнообразной концентрации, поэтому данные приведены для той кислоты, удельная плотность которой равна 1,84.
Далее электролит нужно прорабатывать в течение трех с половиной часов. А если быть точнее, по нему нужно пропускать ток. Сила тока рассчитывается так, чтобы на каждый литр приходилось около 6,5 А. Таким образом, при определении объема раствора, необходимо обратить внимание на возможности существующего источника электрического питания.
Если все будет сделано правильным образом, электролит окрасится в темно-коричневый цвет.
Приготовленный раствор должен будет отстаиваться в прохладном помещении примерно одни сутки.
Деталь и ее подготовка
Для начала необходимо сделать электролит «рабочим». его достаточно будет подогреть до 50-60 градусов.
Пользоваться им можно будет уже через часа три. Трех часов вполне хватит на то, чтобы вы успели обработать образцы.
Проведение очистки
Перед тем как производить хромирование деталей в домашних условиях следует позаботиться о том, чтобы поверхность был очищена от ржавчины, грязи и краски. В зависимости от того, какова деталь, выбираются приспособления для проведения данного процесса и разрабатывается его методика. Если деталь загрязнена ну очень сильно, использования одной наждачки будет мало. Ведь главная цель в данном случае заключается в удалении инородных слоев, нужно добраться до самой основы.
Процесс обезжиривания
Если будет проведена лишь обработка поверхности при помощи бензина, уайт-спирита или еще чего-то, хромирование деталей в домашних условиях будет проведено недостаточно качественно. Чтобы обезжиривание было максимально эффективным, необходимо изготовление специального раствора. Рецептов существует масса, но мы рассмотришь лишь один.
Объем всех ингредиентов рассчитан на один литр воды. 150 грамм едкого натра, 5 грамм силикатного клея, а также 50 грамм кальцинированной соды.
Деталь нужно держать в нагретом на 80-90 градусов растворе в течение минут 20. Иногда время увеличивается примерно до часа. Время выбирается в зависимости от того, насколько сложным является рельеф поверхности, как долго его отчищали и тому подобное.
Процесс хромирования
Специалисты в данном вопросе говорят, что лучше всего держать температуру электролита примерно в области 51-55 градусов. Деталь опускается в специальный раствор, и лишь с некоторой задержкой она получает напряжение. Это необходимо для того, чтобы температура образца и температура электролита находились на одном уровне. Далее же необходимо вытащить деталь и провести для термическую обработку. Это проводится в течение двух с половиной часов. Перед началом массового хромирования деталей, вы должны точно знать, что все будет сделано на абсолютно всех этапах максимально правильно. По этой простой причине сначала необходимо обработать подготовленный образец, а уж потом определить качество покрытия. Может быть также масса разнообразных признаков того, что хромирование в домашних условиях было осуществлено недостаточно хорошо, но давайте рассмотрим самые популярные сейчас.
Блеск по поверхности может быть распределен неравномерно, потому что либо величина силы тока была использована слишком большая, либо температура электролита была ниже нужного.
Отсутствие блеска связано с недостатком или переизбытком раствора CrO3. Либо же причина может заключаться в завышении номинала тока, либо же в том, что доля кислоты меньше необходимой.
При хромировании деталей в домашних условиях коричневые пятна на хромировку могут образоваться из-за недостатка кислоты или же избытка хрома.
Наличие мелких раковин на покрытии обусловлено проведением некачественной механической обработки заготовки. Или же это может быть связано с тем, водород не был удален с поверхности во время реакции. В случае возникновения такой проблемы вам необходимо изменить способ просушки и поменять положение подвешивания образца.
То, что слой неравномерно выглядит, может быть связано с избытком тока.
Слишком размягченное покрытие может быть образовано либо в результате пониженного тока, либо из-за повышенной температуры электролита.
Хромированное покрытие может отслаиваться в связи с плохим обезжириванием, нестабильным питающим напряжением или же тем, что электролит остыл в процесс слишком долгой обработки.
Нюансы, которые следует учесть
Проводя хромирование деталей в домашних условиях, стоит обратить внимание на все аспекты. Например, на помещение. Ведь если вам необходимо хромировать достаточно большие по размеру детали, мала вероятность того, что балкона вам будет достаточно: нужно что-то побольше. Стоит обратить внимание на технологию того, как хромируют детали, дабы в ее процессе не было допущено никаких ошибок, ведь из-за малейшей ошибки хромирование может быть в итоге осуществлено не так, как хотелось бы.
Запись Хромирование деталей в домашних условиях впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Как восстановить старый аккумулятор автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
При всем многообразии моделей и типов автомобилей, все они собраны из узлов, блоков и механизмов, выполняющих четко определенную роль. Свои задачи в этой инженерной конструкции стоят и перед аккумулятором, ценник которого нельзя назвать дешевым. В случае выхода АКБ из строя, не спешите утилизировать это устройство: после правильного восстановления автомобильный аккумулятор будет работать даже лучше нового.
Роль аккумуляторных батарей в системе
Аккумулятор в автомобильной конструкции решает сразу две задачи:
• осуществляет запуск силового агрегата, который состоит из двигателя, сцепления и коробки передач;
• обеспечивает питание всей бортовой сети при выключенном двигателе.
Без аккумуляторной батареи автомобиль не заведется и встанет на прикол.
Причины, из-за которых аккумулятор может выйти из строя:
– неправильное обслуживание устройства;
– игнорирование рекомендаций официального производителя о своевременной зарядке аккумулятора, использовании только стационарного зарядного устройства и т.д.
Как устроена аккумуляторная батарея
Аккумуляторы с момента их изобретения постоянно совершенствовались с целью увеличения срока эксплуатации аппарата и его производительности. В инженерных инновациях применялись появляющиеся новые материалы с улучшенными характеристиками.
Автомобильные аккумуляторные батареи состоят из закрытой пластмассовой емкости, внутри которой расположены формировочные баки с пластинами разной полярности. Баки делают из эбонита, стекла или деревянных заготовок со свинцовым покрытием, а для производства пластин используются специальные сплавы. Основное пространство емкости заполнено серной кислотой.
Принцип работы АКБ
Серная кислота необходима для образования гальванической пары. Когда ток поступает к клеммам, внутри аккумулятора запускается процесс накопления электроэнергии в аккумуляторной батарее, которая на определенном этапе уже сама становится источником тока со сверхнизким напряжением в 12 вольт – условно безопасным для здоровья и жизни человека.
Когда водитель, отправляясь в рейс, включает стартер, происходит разряд автомобильного аккумулятора. В процессе работы мотора батареи в обязательном порядке должны восполнять затраченное электричество, но так бывает не всегда. Причины, по которым у АКБ не хватает мощностей вращать стартер, определяет специалист.
Какими бывают неисправности аккумулятора
Наиболее распространены следующие причины выхода из строя старого аккумулятора:
• Сульфатация пластин.
Признаки: быстро падающая емкость батареи, нехватка мощности для вращения стартера, повышенное напряжение на выходах, перегрев пластин и электролита.
• Нарушенная целостность пластин, а для угольных – их осыпание.
Признаки: потемневший цвет серной кислоты. В этом случае аккумулятор восстановлению не подлежит.
• Замыкание рядом расположенных пластин секции.
Признаки: горячие стенки секции, выкипающий электролит. В данном случае возможно восстановление старого аккумулятора путем замены вышедших из строя пластин.
• Несоблюдение правил хранения (особенно в зимний период) и эксплуатации аккумуляторной батареи.
Признаки: повреждение корпуса емкости и свинцовых пластин. В этом случае не может быть и речи о восстановлении аккумулятора.
Реанимация аккумуляторов или как восстановить старый аккумулятор автомобиля в домашних условиях
Неисправный аккумулятор из автомобиля восстанавливают пошагово.
Действие первое
После снятия клемм с аккумулятора его тщательно осматривают. Покрытые налетом свинцовые электроды очищают ветошью, а его выводы – наждачной мелкозернистой бумагой. Слой порошка на электродах может быть разной толщины и разного цвета (зеленого, белого, синего). Кстати, контакты, покрытые таким порошком, во многих случаях являются основной причиной слабой работы стартера.
Действие второе
Оно более сложное, поскольку включает цепочку: зарядка – разрядка аккумулятора. Старый аккумулятор автомобиля сначала правильно заряжают, а затем полностью разряжают.
На сегодняшний день в продаже имеются современные приборы с такой уникальной функцией. В импульсных стационарных аппаратах эти два противоположных действия заложены, как говорят, «в одном пакете», чтобы вести борьбу с неприятным процессом сульфатации пластин на самой начальной стадии.
Старые зарядные устройства потребуют от исполнителя большого терпения, поскольку при силе тока в десять раз меньшей самой емкости батареи, на подзарядку уходит в среднем десять часов. В этом наглядно убеждает такой пример: для зарядки батареи емкостью 75 А/ч определяется ток в 7.5 Ампер.
Когда зарядное устройство старого образца завершит свою работу, приступают к процессу разрядки аккумуляторных батарей. Для этого используют обычную автомобильную лампочку: подключают ее к АКБ и ждут, когда она перестанет гореть. После того, как лампочка полностью потухнет, ее убирают, а аккумулятор вновь подключают к зарядному устройству.
Вот так, через строго последовательные циклы, происходит реанимация источников тока для автомобилей.
Действие третье
Если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, используют специальную десульфатизирующую присадку. Для восстановления старого аккумулятора потребуется несколько дней, потому что присадка полностью растворяется в электролите в течение двух суток. Этот ингредиент добавляют в электролит с плотностью 1.28 г/куб. см.
По истечении двух дней полученное жидкое средство заливают в батарею и еще раз проверяют плотность. Если новый показатель остался прежним или оказался очень близким к этой цифре (1.28), проводят несколько последовательных циклов зарядка/разрядка аккумулятора.
Во время зарядки необходимо наблюдать за электролитом. Если он не кипит, а стены емкости имеют температуру окружающей среды и не нагреваются, то можно в два раза снизить величину поступающего тока.
Через два часа вновь измеряют плотность электролита, и если получают снова номинальное значение, то процесс зарядки завершают – аккумулятор полностью восстановлен и готов к работе.
В случае изменения показателя плотности электролита в большую сторону, его разбавляют дистиллированной водой. Если показатель плотности ниже 1.28 г/куб. см, доливают серную кислоту. В обоих случаях после корректировки плотности аккумулятор снова ставится на зарядку.
Ускоренная зарядка
Принцип зарядки аккумулятора ускоренными темпами следующий:
1. АКБ заряжается и после этого из нее сливается электролит.
2. Емкость промывается дистиллированной водой и заливается на час раствором (трилон Б – 2% и аммиак – 5%). В некоторых случаях промывку повторяют.
3. Выполняется повторная промывка водой, после чего емкость заполняется свежим электролитом.
4. Аккумулятор ставится на полную зарядку.
Чтобы батареи служили долго и надежно и как можно реже проводить восстановление аккумулятора, не надо предпринимать сверх усилий: просто следите за чистотой аккумулятора и раз в полгода делайте ему полную зарядку стационарным устройством.
Запись Как восстановить старый аккумулятор автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Как экономить топливо на автомобиле впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Во время кризиса экономить приходится на всем, так как цены растут, и бюджет за ними иногда не поспевает. Одной из самых затратных статей бюджета являются текущие расходы на топливо в автомобиле. Вместе с тем, поездки по городу никто не отменял. Они являются жизненной необходимостью, так как нужно добираться до работы, возить детей в школу и детский сад. Поэтому вопрос экономии топлива на автомобиле рано или поздно заставляет задуматься каждого водителя. Многие начинают искать различные варианты, как экономить бензин.
При выборе того или иного варианта для своего авто, необходимо учитывать его эффективность и безопасность. Если способ экономии бензина грозит ухудшению состояния машины или здоровью пассажиров, применять его нет смысла. Больше будет потрачено потом средств на последующий ремонт или лечение. Поэтому среди всех вариантов разумно будет выбрать наиболее приемлемые и безвредные.
Исправное техническое состояние
Не секрет, что многие поломки в автомобиле способны существенно увеличивать расход бензина.
Поэтому чем раньше они будут устранены, тем меньше топлива уйдет впустую. Для этого владельцу необходимо регулярно посещать станции техобслуживания для диагностики и ремонта текущих неисправностей. В первую очередь, по мнению специалистов, способствуют потерям топлива изношенные детали двигателя, неисправная ходовая часть, вышедшая из строя охлаждающая система. Если аккумулятор давно не меняли, то генератор вынужденно заряжает его все чаще и чаще, способствуя излишнему расходу бензина.
Для экономии топлива на автомобиле колесные шины всегда следует держать подкаченными. Также важно вовремя производить замену свечей зажигания, следить за чистотой и своевременной сменой воздушного фильтра.
Правильный выбор передачи
Передвигаясь на машине с автоматом или механической коробкой передач, водители часто задумываются: какой механизм эффективнее позволяет сокращать топливные расходы? Обычно специалисты утверждают, что механика, но все не так просто и зависит от верного обращения с рычагом. Механическое переключение передач должно соответствовать скорости движения авто. При разгоне следует своевременно переключать рычаг, не допуская большого числа оборотов.
Существует мнение, что чем медленнее будешь ехать, тем меньше бензина потратишь. Это миф — нельзя долго ехать на первой и второй передаче, они расходуют повышенное количество топлива. Лучше следить за оборотами двигателя, не допускать излишнего давления на педаль газа. Так можно будет сэкономить больше, даже на высокой скорости. При приближении к светофорам желательно не останавливаться полностью, так как неподвижный автомобиль труднее всего стронуть с места и при этом больше всего бензина потратится. Необходимо медленно тормозить и также потихоньку разгоняться, там, где это возможно сделать.
Как экономить бензин на автомате?
Среди автоматических коробок передач есть разновидности, позволяющие по-разному расходовать топливо. Классика потребляет больше всего бензина, а вот инновационные модели — роботизированные или оснащенные вариаторами – хотя и дороже стоят, но в дальнейшем уменьшают расходы, связанные с бензином.
Применение дизельного топлива
Если использовать в автомобиле дизельный вид топлива, расходы сокращаются сразу в связи с его более низкой ценой. Дополнительную экономию топлива на автомобиле получают, своевременно устраняя поломки топливной системы, используя только проверенное топливо высокого качества со специальными добавками, контролируя цикловую подачу по объему потока воздуха.
Экономия в зимнее время
В морозы водителю приходится длительное время прогревать двигатель авто перед поездкой. Это может увеличить топливные расходы. Чтобы их сократить, можно пользоваться специальным защитным одеялом для двигателя. Оно поможет быстрее согреть машину и способствует экономии бензина. Только приобретать их нужно в автомагазине, так как домашние приспособления могут быть пожароопасны.
Зимой необходимо заняться проверкой развала-схождения колес, так как неверное расположение шин способствует их преждевременному изнашиванию и разбалансировке авто, а в результате снижает экономию топлива на автомобиле.
Интересно, что именно в зимний сезон можно экономить при снижении температуры бензина. Для этого заправку машины необходимо производить только рано утром, когда еще сохраняется морозная погода после ночи. Пониженная температура повышает показатель плотности бензина. При заливке бака уровень топлива будет меньше, чем при обычной заправке в дневные часы. Потом, постепенно нагреваясь, бензин увеличится в объеме внутри бака. А после обеда прогретое топливо будет уже другого объема, поэтому часть средств будет уплачена за воздух. Низкий показатель плотности прогретого бензина даст меньшее количество энергии. Поэтому выиграют те, кто заправился холодным топливом.
Стиль вождения
Всем известно, что агрессивное поведение на дороге требует больших затрат по энергоресурсам. Поэтому, если стоит цель экономии бензина на автомобиле, то передвигаться лучше, не прибегая к излишним разгонам, торможениям, резким стартам и т.д. Все это увеличивает обороты двигателя, требуя нового впрыска из топливной системы и ведет к излишней трате бензина. На зимней дороге такая манера езды дополнительно может приводить к скольжению колес. Для того, чтобы продолжить движение, потребуется добавочная порция топлива, поэтому лучше максимально ограничить резкое увеличение и снижение скорости.
Применение одного или сразу всех перечисленных вариантов экономии топлива позволит существенно сократить расходы на бензин (даже до 40%). Кроме этого, они безопасны для автомобиля, наоборот, способствуют большей его сохранности и длительному сроку службы. Использование приемов экономии бензина поможет сбалансировать личный и семейный бюджет и реже заправляться. Каждый водитель может выбрать подходящий для себя способ сокращения потребления топлива.
Запись Как экономить топливо на автомобиле впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Как прокачивать тормоза впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Если вы являетесь владельцем автомобиля, то для вас непременно очень важна исправная система торможения. От ее исправности зависит безопасность, как водителя, так и его пассажиров, и, конечно же, и безопасность самого автомобиля. Наиболее надежные модели авто требуют постоянного контроля и тщательного ухода.
Помимо своевременной замены деталей тормозной систем, необходимо периодически проводить прокачку. Проведение плановых профилактических работ с тормозной системой в авто необходимы из-за того, что жидкость при продолжительном использовании может утратить свои характеристики. Внезапная профилактика может понадобиться в следующих случаях:
1. Когда увеличивается ход педали тормоза;
2. Был проведен ремонт каких-то деталей тормозной системы;
3. Непривычное поведение авто при резком торможении;
4. Проведение тюнинга системы торможения в вашем авто.
Если у вас случилась одна из вышеприведенных ситуаций, вам необходимо выполнить прокачку тормозной системы. У вас есть два варианта действий, вы можете обратиться за помощью в специализированный сервис, где профессионалы за определенную плату выполнят прокачку тормозной системы вашего авто, или же вы можете самостоятельно выполнить данную процедуру.
Для проведения подобных работ в техническом центре имеются специалисты, которые имеют возможность задействовать в своей работе специальное оборудование и различные приспособления, что существенно облегчает прокачку тормозной системы. Если вы решили самостоятельно прокачать тормоз, то вам тогда непременно необходимо будет заручиться поддержкой знакомого или друга, а возможно и жены.
Общие правила
Прежде чем притупить к прокачке тормозов, необходимо заполнить бачок тормозной жидкостью. Бачок должен быть полон до верха. Если у вас уже имеется опыт прокачки тормозов на другой модели автомобиля, вам необходимо тщательно изучить принцип прокачки именно выбранной модели авто. Это связанно с тем, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности.
Правильная прокачка тормозов:
- Для прокачки, а также для замены используйте только ту жидкость, которая совместима с залитой ГТЦ, а также рекомендована производителем;
- Инструменты, которые вы используете, непременно должны быть чистыми;
- Не переусердствуйте с силой;
- При поднятии автомобиля, надежно его фиксируйте;
- По окончанию процесса прокачки проверьте, надежно ли затянуты болты на дисках.
- Соблюдать порядок прокачки тормозов
Инструменты и оборудования, которые понадобятся для прокачки
Прежде чем приступить к прокачке тормозной системы, необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления, а именно:
• Две емкости небольшого размера. Это могут быть пластиковые бутылки объемом по пол литра;
• Шланг, который понадобиться для прокачки. Вместо шланги можно использовать капельницу;
• Ключ для развенчивания штуцеров;
• Ключ баллонный;
• Чистые тряпки.
Вы можете сразу же приобрести в специализированном магазине набор для прокачки тормозной системы. Внимательно следите, чтобы на используемые инструменты не попадала пыль и грязь.
Технология прокачки
После того как вы разберетесь с последовательностью выполнения прокачки тормозной системы в вашем авто вам необходимо будет выбрать правильное место для выполнения этих работ. Если в вашем гараже есть яма, и вам ненужно будет снимать колеса, тогда и затраты труда будут намного меньше, нежели в случае, если колеса необходимо будет снимать.
Предварительно осмотрите устройство и конструкцию тормозных суппортов, а также доступность штуцеров, которые необходимы для спуска воздуха и жидкости. При прокачке очень сложно обойтись без помощника, практически невозможно. Помощник должен сидеть на месте водителя, и по определенной команде нажимать на педаль и медленно ее отпускать. С данной задачей сможет справиться даже подросток.
При прокачке необходимо начинать с колеса, которое наиболее отдалено от ГТЦ. Последовательность следующая:
1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.
Придерживайтесь указанной последовательности для достижения требуемого результата.
Технология прокачки тормозной системы:
• Емкость ГТЦ необходимо заполнить жидкостью до самого верха;
• Удалите загрязнения около прокачных штуцеров;
• Со штуцеров снимите защитные колпачки;
• В заранее подготовленную емкость на дно налейте тормозную жидкость;
• Трубку наденьте на штуцер прокачки, второй ее конец поместите в жидкость в емкости;
• Ваш помощник при этом должен несколько раз нажать на педаль тормоза, необходимо чтобы она стала тугой, и удержать ее;
• Открутите штуцер, и когда педаль упадет до пола, снова заверните его;
Описанные действия повторите по несколько раз на каждом колесе. Когда вы добьетесь «твердой педали», заверните плотно все штуцера и оденьте на них колпачки.
Если вы все действия проделали правильно, но педаль все равно осталась мягкой, вам следует проверить, насколько изношены фрикционные элементы тормозных узлов. Если степень изнашивания велика, необходимо выполнить замену.
Особенности прокачки тормозов с АБС
Если ваш автомобиль оснащен системой блокировки колес, то задача при этом немного усложняется. Исключением является, если все системы размещены единым узлом, тогда прокачка существенно упрощается, ее необходимо выполнять, как описано ранее. Если же гидроаккумулятор и гидромодуль расположены в различных узлах, тогда для выполнения прокачки понадобиться диагностический сканер. При использовании данного сканера можно снимать информацию с электронного блока управления АБС. Как правило, все необходимое оборудование имеется на специализированных сервисах, поэтому профилактику и ремонт вам необходимо будет проводить исключительно на СТО.
Если на автомобиле помимо системы ABS установлены еще и системы ESP, SBC, тогда даже не может быть и речи о самостоятельной прокачке тормозной системы.
Когда аккумулятор находиться в рабочем состоянии давлениям степень сжатия жидкости в тормозной системе достигает больших значений, и если в этот период будет нарушена целостность магистрали, то будет выполнен сильный выброс жидкости наружу. Чтобы предупредить возможность возникновения этой ситуации, следует разрядить аккумулятор давления, для этого при выключенном зажигании нажмите на педаль до двадцати раз.
Системы с АБС
Точно так же как и в вышеописанной ситуации, без наличия ABS, вам важно будет заручиться поддержкой помощника. Зажигание поставьте в нулевое положение, после отсоединяем все разъемы от бачка. Порядок прокачки тормозов с ABS такой же как и бе нее.
Прокачка передних колес:
1. Шланг необходимо одеть на штуцер;
2. Штуцер необходимо провернуть на один поворот;
3. Педаль тормоза необходимо выжать до упора, и зафиксировать в этом положении;
4. Наблюдайте выход завоздушенной массы;
5. Штуцер необходимо вернуть в исходное положение и отпустить педаль.
Прокачка ЗП:
1. Шланг необходимо одеть на штуцер;
2. Штуцер необходимо провернуть на один поворот;
3. Педаль тормоза необходимо выжать до упора, и зафиксировать в этом положении. Зажигание ставим во второе положение;
4. Наблюдайте выходом завоздушенной массы;
5. Штуцер необходимо вернуть в исходное положение и отпустить педаль.
Прокачка ЗЛ:
1. Шланг необходимо одеть на штуцер;
2. Не стоит выжимать педаль тормоза;
3. Насос выдавливает «завоздушенную» жидкость;
4. Педаль нажать до половины хода, и после этого закрутить штуцер;
5. Отпустите педаль, дождитесь, когда насос остановится.
На финальном этапе полностью отключите зажигание, все разъемы присоедините к бачку, и проверьте систему на герметичность.
Сегодня мы рассмотрели как правильно прокачать тормоза в домашних условиях. Читайте так же много других не меннее интересных статей на нашем сайте.
Запись Как прокачивать тормоза впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Какое масло заливать в двигатель автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Для того чтобы понять какое масло необходимо заливать в двигатель своего автомобиля, важно понять, какие виды масел реализуются на рынке, и какие из них для чего подходят. Только после того когда вы разберетесь в данных вопросах, можете понимать, какое масло правильно будет залить в двигатель своего автомобиля.
Опытные водителя знают, что моторные масла могут быть:
1. Синтетические виды моторных масел;
2. Полусинтетические виды моторных масел;
3. Минеральные виды моторных масел.
Не многие автовладельцы знают то мотор их автомобиля, возможно, был разработан с учетом возможности работы с моторными маслами различных разновидностей. Это могут быть как полностью синтетические масла, так и минеральные. Часто в руководстве по эксплуатации авто может быть указан только один вид моторного масла, но на самом деле это не так.
Какой вид масла лучше выбирать
Основные критерии выбора масла:
• Эксплуатационные характеристики;
• Интервал замены;
• Цена.
Эксплуатационные характеристики.
Этот показатель в основном зависит от технологии производства определенного вида моторного масла.
Стоит отметить, что в основном технологии производства перечисленных видов масла в принципе схожи, но в итоге получаются различные разновидности масел, которые имеют различные эксплуатационные характеристики. Основным отличием, из-за которого в итоге масла имеют различные характеристики, является задействование разнообразных базовых компонентов и современных высокотехнологичных присадок. Давайте же более подробно рассмотрим какое масло заливать в двигатель автомобиля лучше всего.
Минеральные масла
При производстве данных моторных масел производители используют базовые компоненты минерального происхождения. Данные компоненты способны формировать вязкость. Также в состав входят и разнообразные присадки. Благодаря добавлению различных присадок удается улучшить эксплуатационные характеристики продукта. При этом снижаются показатели температурного диапазона, при котором допустимо использовать определенный вид минерального моторного масла.
Основные характеристики:
1. 10W40 – это масло подходит для использования вне зависимости от сезона года. Диапазон использования, который рекомендуют производители, и при котором не будут нарушены заявленные характеристики этого продукта – минус 20 – плюс 35 градусов.
2. 15W-40. Диапазон использования, который рекомендуют производители, и при котором не будут нарушены заявленные характеристики этого продукта – минус 15 – плюс 35 градусов.
Данные моторные масла не производят с классом ниже 10W, именно поэтому температурные режимы более ограничены, нежели с синтетическими маслами.
Данная категория масел не обеспечивает 100% смазку при холодном запуске мотора. При эксплуатации при повышенных температурах, масло может проходить процесс окисления, что существенно снижает его качество, а также и срок использования.
Синтетические масла
Данная категория масел отличается от ранее описанной.
При изготовлении данной категории моторных масел производители используют базовые синтетические компоненты, а также современные высокоэффективные присадки.
Синтетические масла можно использовать в условиях пониженных температур. Допустимо применение при температуре 40 градусов ниже нуля, вне зависимости от температуры воздуха, мотор будет отлично запускаться.
Стоит также отметить, что синтетические масла значительно меньше подвержены возможности окисления, а это приводит к тому, что эти масла намного дольше сохраняют свои заявленные производителем характеристики.
Разновидности моторных масел
Производители используют разнообразные антиокислительные присадки, которые существенно улучшают характеристике моторных масел. Не смотря на то, что присадки существенно улучшают эксплуатационные характеристики моторных масел, увеличивается образование нагара, закоксовки на моторе и прочее, что неблагоприятно на него влияет. При использовании в моторе автомобиля синтетических продуктов, в разы снижается возможность образования нагара.
Полусинтетические масла
Данное понятие используют исключительно в странах СНГ. Полусинтетика – это достойная альтернатива синтетике, при этом стоит в разы меньше.
При изготовлении данной категории моторных масел производители используют минеральные масла и проводят химический гидрокрекинг. Что существенно увеличивает и улучшает качество масла.
Если обратиться к опыту опытных автовладельцев, то они утверждают, что масла из данной категории допустимо заменять через каждые 10-30 тыс. км. пробега. При использовании данных масел можно увеличить интервал меж сервисного обслуживания мотора авто, а это существенная экономия. Стоит также отметить, что даже мировые производители моторных масел признают качество синтетических масел данной категории.
При использовании синтетического масла, вы можете быть уверены в отличном хорошем запуске в холодное время года, при этом вы получите экономию топлива.
При всех преимуществах, применение таких масел не рекомендовано для старых, отечественных авто. Данное положение обосновано тем, что присутствующие в маслах присадки способны разъедать резинотехнические изделия в моторе авто.
Какое масло заливать в двигатель
Полусинтетические масла производители рекомендуют менять через каждые 10 тыс. км. Полусинтетическое масло можно заливать в двигатель на различных авто, вне зависимости от года выпуска. Также эти масла и дешевле стоят.
Некоторые ошибочно считают, что минеральные масла для использования в моторах уходят в прошлое. Это совершенно не так, ведь их заливают в двигатели на старых моделях авто и другой технике. Автовладельцы выбирают данное масло из-за доступной цены и приемлемые эксплуатационные характеристики. Период замены масла находиться в пределах 5-8 тыс. км. пробега.
Чтобы более точно понимать, как необходимо определить какое масло следует заливать в двигатель своего авто, рассмотрим пример.
Предположим, вы выбрали моторное масло, которое соответствует марке — 20W – 40. Данная марка моторного масла используется при температуре от -10 и до +45 градусов. Если вы планируете заводить двигатель авто при температуре окружающей среды -20 градусов, тогда маслинный насос авто не сможет полностью справиться с холодным и вязким маслом, это приведет к повышенному износу деталей мотора. Стоит отметить, что увеличивается и такой показатель как давление в системе, что в итоге может привести к разгерметизации, а также утечке масла в дальнейшем.
Утечка масла
Можно рассмотреть и другой вариант, который будем рассматривать от обратного. Тогда при высоких температурах низкая вязкость масла не сможет создать нормативное давление в системе, а это опять-таки напрямую связано с быстрым и преждевременным износом деталей.
Производители не рекомендуют заливать синтетические масла, которые имеют низкий показатель вязкости в моторы, у которых пробег более 100 тыс. км. или более, если не был проведен капитальный ремонт. Уплотнители, которые должны будут предупреждать возможность протекания масла, не справятся с поставленной задачей и протечка в таком случае неизбежна.
Только вы можете выбрать какое масло заливать в двигатель вашего автомобиля, вы можете сэкономить, но при этом потерять в качестве, ну или же можете выбрать масло, которое будет стоить немного дороже, но идеально подойдет для вашего авто.
Информация относительно марки моторного масла должна находиться в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Запись Какое масло заливать в двигатель автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Притирка клапанов своими руками на китайском скутере. Видео. впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
После того как я притянул его несколько раз в руках домой было решено искать корень проблемы в двигателе, так как систему питания (карбюратор) я перебирал и продувал сжатым воздухом каждый раз, как притягивал его домой. Я решил что сбились клапана и их нужно отрегулировать. В китайском скутере отрегулировать клапана не откинув двигатель от рамы нет возможности, так что я вытащил двигатель и открыл крышку головки блока цилиндров. Сделав замер щупом увидел что клапана стоят на месте и у них нормальный зазор. Поршневая была недавно поменяна и на нее я вообще не грешил. Проблема оставалась и ее нужно было найти. В конечном итоге для того чтобы проверить правильно ли работает газораспределитьльный механизм моего китайского скутера, я снял карбюратор и на впускной коллектор надел целовановый пакет приматав его плотно к коллектору изолентой для того, чтобы убрать подсос воздуха.
Провернув коленвал с помощью кик стартерая увидел что мой пакет вроде дышит. Когда поршень опускается и втягивает воздух, то пакет сдувается, а когда поршень поднимается, то пакет надувается обратно. Исходя из этого я сделал вывод, что клапана не держат и их нужно притирать. В этой статье я и расскажу как осуществляется притирка клапанов на китайском скутере своими руками. Хотел бы так же сказать, что притирать клапана на мотоцикол и даже автомобиль следует таким же образом.
Давайте же рассмотрим как происходит притирка клапанов своими руками на китайском скутере
Для того чтобы начать притирку клапанов их сначала нужно снять и почистить от нагара. Для этого снимаем клапанную крышку и откручиваем сами болты и гайки крепящие головку цилиндра, предварительновыкрутив болт натяжки цепи. Когда головка снята мы видим пригоревшую полость в которой расположены клапана которые нам нужно притереть. Головка снимаеться практически одинаково что на 50 кубовом китайском скутере, что на 150 кубовом.
Для того чтобы снять нагар с головки и клапанов можно использовать металлическую шетку либо наждачную бумагу. Для того, чтобы быстро и качественно отчистить клапана лучше всего взять щетку на дрель.
Для того чтобы снять сухари берем струпцину, наставляем ее одним концом в клапан, а вторым ставим на съемник, который упираем в свою очередь в шайбу держащуюю пружину. Смотрим фотографию ниже.
После того как мы сжали пружину нам нужно вытащить сухари (фиксаторы) которые держат клапан на своем месте. Это можно сделать пинцетом или же с помощью магнита или магнитной отвертки.
Когда сухари мы вынули отпускаем струбцину и снимаем пружины, далее вынимаем с обратной стороны клапан.
Проделываем такие же действия и со вторым клапаном.
После того как клапана снятыочищаем их шейки от нагара. и приступаем непосредственно к самой притирке клапанов своими руками. Для этого нам понадобиться притирочная паста, ризиновая шланга имеющая внутренний диаметрчуть меньше шейки клапана. Эта шланга должна налазить на шейку клапана с небольшим усилием. Так же нам потребуеться электродрель которая работает на низких оборотах.
Порядок действий по притирке клапанов своими руками состоит в такой последовательности. Устанавливаем клапан.Смазываем седло клапана смазкой для притирки клапанов. С обратной сторонына на шейку клапана одеваем резиновую трубку зажатую в дрель.
На низких оборотах начинаем крутить клапан с поступательными ударами клапана об притираемое место. Эти удары предотвратят нарезание пастой полос. Крутим клапан то в одну то в другую сторону. После 5 — 10 минут такой притирки вынимаем клапан, вытираем все от смазки и смотрим наличие раковини царапин. Если притираемая поверхность имеет матовый цвет и однородное равномерное кольцо, то начинаем притирать другой клапан по этому же принципу. В случаее отсутствия низкооборотистой дрелипритираем клапан руками за трубочку делая прокручивания в одну и в другую сторону с открытием и закрытием клапана (небольшими ударами).
Когда клапана визуально не имеют дефектов на притираемых поверхностях, вытираем все от смазки и засухариваем (собираем) их в обратной последовательности. Когда головка собрата проверяем зажатость свечи зажигания, кладем головкуперевернутой на ровную поверхность и заливаем углубление с клапанами керосином. Оставляем на 3 — 8 часов. Если притирка клапанов сделана качественно и правильно, то керосин должен остаться на прежнем уровне. Если керосин уше, то смотрим где помокрело, какой клапан пропускает рассухариваем его и начинаем процедуру притирки повторно. Делаем так пока керосин не перестанет уходить.
Не забываем заменить сальники клапанов и прокладки головки. Устанавливаем все по меткам и собираем двигатель. Смотрите видео о том как правильно делать притирку клапанов своими руками на китайском скутере снятое специально для сайта qrx.com.ua и почаще заходите к нам приводя своих друзей.
Смотрите так же видео о том как разобрать головку на скутере для того чтобы произвести притирку клапанов
И второй ролик снятый о том как непосредственно произвести притирку клапанов на китайском скутере
Запись Притирка клапанов своими руками на китайском скутере. Видео. впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Замена ступичного подшипника VW T4 (ВИДЕО) впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Сборку производим в обратной последовательности. Для того, чтобы было более понятно о том, как произвести замену ступичного подшипника на заднем колесе автомобиля VW Transporter T4 смотрите видео, которое я снял специально для сайта QRX.COM.UA
Запись Замена ступичного подшипника VW T4 (ВИДЕО) впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Запись Мойка радиатора автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .
]]>
Мойка радиатора автомобиля.
Автомобиль один из необходимых приспособлений обеспечивающих удобства и комфорт повседневной жизни каждого обладателя. И как любая вещь транспортное средство и его составляющие требует ухода и профилактики. Ухаживая за деталями машины владелец гарантировано избегает и предотвращает ряд поломок, которые могут возникнуть из — за халатности и запущенности. Одно из главных составляющих деталей механизма транспортного средства представляет радиатор. От этой детали зависит качественная и полноценная система охлаждения.
Работа охлаждающей системы.
Сам процесс охлаждения довольно прост. Радиатор выполняет функцию теплообменника благодаря которому происходит охлаждение двигателя. Горячая жидкость нагретая двигателем циркулируя попадает в радиатор с помощью водяного насоса. В радиаторе при помощи расположенных алюминиевых и медных трубок происходит охлаждение попавшей жидкости впоследствии чего она охлажденная возвращается в двигатель и остужает его.
Во время работы в радиаторе собирается большое количество накипи, пыли, грязи и других элементов.
Они способствуют засорению сот и других элементов детали, это ухудшает процесс работы системы охлаждения, что может вывести двигатель из строя. Для предотвращения поломки двигателя рекомендовано производить профилактические работы по чистке радиатора. Профилактические работы способствуют устранению негативных образований и нормализуют процесс работы. Конечно причиной неисправностей могут выступать поломки механического типа такие как микротрещины и нарушение герметичности. Но своевременное вмешательство служит гарантией бесперебойной работы. Профилактический процесс включает наружную и внутреннюю промывку радиатора, которую авто владелец может провести самостоятельно.
Подготовка радиатора к мойке.
Перед началом очистительных работ необходимо подготовить материал и инструментарий:
— дистиллированная вода;
— антифриз;
— специально предназначенное средство для промывки;
— мыльный раствор;
— ведро или кастрюля (дренажная);
— шланг необходимого размера;
— кисть с щетиной мягкого вида;
— гаечные ключи;
— чистые куски ткани;
— отвертки;
— очки для защиты глаз.
Весь необходимый для процедуры материал в основном имеется в наличии у каждого владельца машины исключением может выступать авто химия которую приобрести на рынке не составит огромного труда. Периодичность процесса очистки радиатора зависит от степени загрязнений или раз в течении двух лет.
Порядок и правила проведения очистительных работ радиатора.
Перед тем как начать мойку радиатора следует помнить несколько важных правил.
1. Работу необходимо начинать только тогда, когда двигатель машины полностью холодный это поможет избежать травматизма.
2. Ни в коем случае не заливайте двигатель холодной водой, чтобы остудить.
3. Открыв капот проверьте надежность фиксации.
4. Перед проведением работ необходимо слить антифриз.
5. Решетки обрабатываются с помощью щетки с мягкой щетиной по направлению креплений.
6. Проводя очистительные работы радиатора обязательно проверяйте состояние крышки, шланг и крепежных деталей.
Процедура наружной очистки.
Наружная очистка радиатора происходит при помощи продувки сот высоким давлением воздуха или воды. Продувать необходимо с двух сторон учитывая мягкость материала сот. Применение веществ содержащих кислотные компоненты запрещено в связи с возможным нанесением повреждений.
Процедура внутренней мойки.
При сливе жидкости для охлаждения из радиатора стоит обратить внимание на нее цвет и состояние. Наличие грязи, ржавчины и прочего указывает, что мойка уже просто необходима. При охлаждающей жидкости чистого цвета моечная работа будет носить профилактический характер. Грязный радиатор промывается до тех пор пока вода полностью не промоет его и приобретет чистый цвет без наличия примесей.
Проведя внутреннюю и внешнюю очистку радиатор необходимо установить на место и залить дистиллированную воду с добавлением чистящего состава и запускаем двигатель. Дав поработать ему около двадцати минут. Сливаем воду с чистящим составом и тщательно промываем радиатор дистиллированной водой без добавлений (5 и более раз). После этого заливаем в радиатор жидкость для охлаждения и с помощью запуска двигателя выгоняем воздух попавший в процессе промывки.
Проводя процедуру очистки двигателя самостоятельно всегда стоит помнить, что материал радиатора очень нежный и капризный поэтому любое механическое воздействие может повредить или испортить его. Все действия по очистке проводить нужно аккуратно и последовательно, чтобы избежать получения травм и нанесения вреда радиатору. Следуя правилам, вы обеспечите себе гарантию качественной работы двигателя автомобиля.
Запись Мойка радиатора автомобиля впервые появилась Все о автомобилях .
]]>